Zeltpflege – Tipps zur Pflege des Zeltes

Braut sich ein Gewitter zusammen oder könnte es möglich sein, dass über Nacht ein solches auftritt, sollten Sie die folgenden Tipps berücksichtigen.

Spannen Sie Ihr Zelt, auch bei nicht auftretendem Gewitter, mit zusätzlichen Abspannleinen und Heringen ab. Oftmals liegen dem Zelt nicht für alle am Zelt vorhandenen Ösen Leinen und Heringe bei. Dies sollte aber kein Problem darstellen, da diese schon in guter Qualität für wenige Euro zu kaufen sind. Achten Sie aber darauf, die Abspannleinen nicht zu straff zu ziehen, da bei der Zugbelastung die Nähte sonst um ein Mehrfaches belastet werden. Im schlimmsten Fall reißt ein Befestigungspunkt aus oder gar eine Zeltnaht. Vermeiden Sie deshalb immer rohe Gewalt. Auch beim Zeltaufbau liegt in der Ruhe die Kraft.

Bei schon auftretendem Wind und leichtem Sturm empfiehlt es sich, bevor die Gestängebögen eingesetzt werden, das Zelt mit Heringen am Boden vorab zu befestigen. Dies erleichtert den Aufbau in stürmischen Zeiten um ein Vielfaches.

Lassen Sie nichts aus dem Rucksack liegen oder den Packstack für die Gestänge / Heringe, denn diese herumliegenden Sachen können sehr schnell im Wind verloren gehen.

Kondenswasser im Zelt

Eine nasse Innenseite des Außenzelts am Morgen ist kein Zeichen für ein undichtes Zelt. Sie entsteht, wenn die Zeltwand kälter wird als der Taupunkt der Luft im Zelt – also die Temperatur, bei der die Luft ihren Wasserdampf nicht mehr halten kann. Der Deutsche Wetterdienst beschreibt denselben Vorgang draußen als Strahlungstau: Gegenstände kühlen durch die nächtliche Ausstrahlung unter den Taupunkt der umgebenden Luft ab, und der Wasserdampf setzt sich an ihnen ab. Im Zelt stammt der Dampf aus Atemluft, Körperwärme und nasser Ausrüstung.

Ein Zelt ganz ohne Kondenswasser gibt es deshalb nicht. Das Außenzelt muss Regen abhalten und lässt darum kaum Wasserdampf durch – die Feuchtigkeit muss über die Lüfter hinaus. Lüften hilft aber nur, wenn die Luft draußen trockener ist als die im Zelt. Bei Nebel, Dauerregen oder direkt am Wasser ist sie das nicht; dann bleibt nur, das Kondenswasser morgens abzuwischen und die Innenseite des Außenzelts nicht zu berühren. Weniger wird es, wenn Sie das Zelt nicht in eine Mulde und nicht ans Ufer stellen, es mit der Stirnseite zur vorherrschenden Windrichtung ausrichten und nasse Kleidung in der Apsis statt im Innenzelt lassen.

Nach der Tour – Lagerung des Zeltes

Schmutz und Verunreinigungen des Zeltes können mit einem weichen Schwamm und wenig Druck mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden. Bitte keinesfalls einen Scheuerschwamm einsetzen und mit viel Druck auf das Gewebe einwirken. Solch eine Herangehensweise beschädigt das Gewebe. Hartnäckiger Schmutz kann mit einem speziellen Reinigungsmittel abgewaschen werden. Bitte setzen sie keine scharfen Reinigungsmittel ein, da dies auch zu Beeinträchtigungen führen kann. Ein Zelt gehört auch nicht in eine Waschmaschine. Tipp: Reißverschlüsse können Sie mit einer alten Zahnbürste abbürsten.

Grundsätzlich sollte ein Zelt nach jeder Tour auf Schäden überprüft werden und eventuelle Schäden  am besten sofort repariert werden. So wissen Sie immer, dass Ihr Zelt in einwandfreiem Zustand ist und einer spontanen Tour nichts im Wege steht.

Verpacken Sie das Zelt nur im komplett getrockneten Zustand (mind. 24 Stunden Trocknungszeit). Nur so können Sie Schimmel, Stockflecken, Geruch und Verfärbungen vorbeugen. Bei PU-beschichteten Zelten kommt ein zweiter Grund hinzu, der sich erst nach Jahren zeigt: Feuchtigkeit und Wärme im Packsack beschleunigen die Hydrolyse der Beschichtung. Das Zelt kommt dann irgendwann klebrig aus dem Sack, und das Nahtband blättert ab – ein Schaden, den keine Reinigung mehr behebt. Sie sollten es sich also zur Gewohnheit machen das Zelt nach einer Tour ordentlich durchzulüften. Einfach über die Wäscheleine hängen und schön auslüften lassen. Wenn Sie all diese Tipps zur Pflege Ihres Zeltes vor, während und nach der Tour beherzigen, haben Sie lange Freude an Ihrem Zelt.

Was ein Zelt vorzeitig undicht macht

Zelte werden selten durch Abrieb undicht. Die typischen Ursachen sind andere, und drei davon lassen sich vollständig vermeiden.

Feucht eingepackt gelagert. Die häufigste Ursache überhaupt. Ein feuchtes Zelt im Sack bekommt binnen Tagen Stockflecken, und die Beschichtung löst sich — dann hilft keine Nachbehandlung mehr. Deshalb gilt: am Tag der Rückkehr ausbreiten, auch wenn die Tour anstrengend war.

UV-Strahlung. Sie baut die Fasern ab, und zwar irreversibel. Ein Zelt, das wochenlang in der Sonne steht, verliert erheblich an Reißfestigkeit — besonders die dünnen Hochleistungsgewebe. Ein Zelt ist zum Schlafen da, nicht zum Dauerstehen auf der Wiese.

Sand im Boden. Sandkörner reiben beim Zusammenlegen und beim Transport die Bodenbeschichtung ab. Der Zeltboden wird deshalb vor dem Zusammenlegen abgewischt, und eine Unterlegplane verlängert seine Lebensdauer erheblich.

Hitze. Ein Zelt im geschlossenen Auto oder auf dem Dachboden erreicht Temperaturen, die Beschichtungen und Nahtbänder angreifen. Kühl, trocken und dunkel ist richtig.

Nahtbänder und die Reparatur von innen

Die Nähte eines Zeltes sind von innen mit einem aufgeschweißten Band abgedichtet, und dieses Band ist das Bauteil, das als erstes versagt. Es löst sich an den Rändern, wird spröde und blättert ab — dann tropft es an der Naht, obwohl das Gewebe dicht ist.

Erkennbar ist das von innen: Ein Band, das sich an einer Ecke abheben lässt, geht weiter auf. Kleine Stellen lassen sich mit Nahtdichter nachbehandeln — das ist eine flüssige Masse, die auf die trockene, saubere Naht von innen aufgetragen wird und aushärtet. Großflächig abgelöste Bänder sind eine Werkstattsache oder das Ende des Zeltes.

Ein Riss im Gewebe lässt sich mit selbstklebenden Reparaturflicken für Zeltgewebe dauerhaft schließen, wenn die Stelle trocken und fettfrei ist. Bei Rissen im Boden gehört der Flicken auf die Innenseite, damit ihn der Druck beim Liegen anpresst statt abzuschälen.

Gestänge und Reißverschlüsse

Zwei Bauteile, die häufiger ausfallen als das Gewebe — und beide sind unterwegs reparierbar.

Das Gestänge bricht meist an einem Segmentende. Dafür liegt vielen Zelten eine Reparaturhülse bei: ein kurzes Rohrstück, das über die Bruchstelle geschoben und mit Klebeband fixiert wird. Sie gehört immer mit, weil ein gebrochener Bogen ein Zelt sonst unbrauchbar macht.

Beim Abbau wird das Gestänge von der Mitte her auseinandergenommen, nicht von einem Ende. Zieht man von einem Ende, überdehnt man das innenliegende Gummiseil, und mit der Zeit hält es die Segmente nicht mehr zusammen. Ein ausgedehntes Seil lässt sich ersetzen.

Reißverschlüsse versagen fast immer durch Sand in den Zähnen oder durch Zug beim Schließen eines verspannten Zeltes. Beides lässt sich verhindern: Reißverschlüsse mit klarem Wasser ausspülen, und das Zelt so abspannen, dass die Tür ohne Zug schließt. Ein aufgebogener Schieber lässt sich mit einer Zange vorsichtig zusammendrücken.

Die Imprägnierung und was sie kann

Das Außenzelt ist wasserdicht beschichtet und zusätzlich außen wasserabweisend ausgerüstet. Diese äußere Ausrüstung lässt nach, und man merkt es daran, dass das Gewebe Wasser aufnimmt statt es abperlen zu lassen — das Zelt wird dann schwer und trocknet langsam, bleibt aber dicht.

Nachbehandeln lässt sich das mit einem Spray für Zeltgewebe, aufgetragen auf das aufgebaute, trockene Zelt. Was sich nicht nachbehandeln lässt, ist die innenliegende Beschichtung — wenn sie abblättert, ist das Zelt am Ende seiner Dichtheit.

Ein Hinweis zur Erwartung: Ein neues Zelt ist an den Nähten manchmal zunächst nicht vollständig dicht und wird es nach dem ersten Durchnässen, weil das Nähgarn aufquillt. Wer vor der ersten Tour einen Aufbau im Garten mit Gartenschlauch macht, weiß, woran er ist — und das ist derselbe Probeaufbau, der auch die Handgriffe klärt, wie im Ratgeber zum Zeltaufbau beschrieben.